6 500 K est la référence pour tous les aquariums d’eau douce — elle correspond approximativement à la lumière naturelle du soleil et convient aux poissons comme aux plantes. Pour un bac planté, la plage 6 500-7 500 K optimise davantage la photosynthèse. Pour un aquascaping premium avec apport CO₂, certains passionnés montent jusqu’à 8 000-10 000 K pour un rendu plus “éclatant”, combiné à des canaux RGB. Évitez les températures très froides (>10 000 K) ou très chaudes (<5 000 K) qui donnent des teintes irréalistes et peuvent stresser les poissons.

8 à 10 heures par jour pour un bac planté d’eau douce — c’est la durée la plus citée par les spécialistes de l’aquascaping. Pour un bac communautaire sans exigence de plantes, 8 à 12h conviennent, l’important étant la régularité de l’horaire (utilisez une prise programmable ou une rampe avec minuterie intégrée). Pour un récifal, 10-12h avec simulation de lever/coucher de soleil progressif. Pour un nouvel aquarium ou un bac nouvellement planté, démarrez à 4-5h/jour et augmentez progressivement sur 2-3 semaines pour éviter une explosion d’algues pendant la mise en route du cycle biologique.

Oui, impérativement. Les rampes “eau douce” sont optimisées pour le spectre 6 500-8 000 K avec un IRC élevé pour la photosynthèse des plantes et la beauté des poissons. Les rampes “récifales” intègrent un spectre bleu actinique (420-460 nm) indispensable à la fluorescence et à la photosynthèse des zooxanthelles dans les coraux — un spectre que les rampes eau douce n’offrent pas ou de façon insuffisante. Utiliser une rampe eau douce sur un récifal donnera des coraux ternes et peu de croissance ; utiliser une rampe récifale sur un bac planté donnera un rendu trop bleuté et peu naturel pour les poissons d’eau douce.

C’est le scénario le plus fréquent après le remplacement d’un éclairage faible (vieux tube fluorescent affaibli) par une rampe LED moderne plus puissante. La nouvelle rampe fournit beaucoup plus de PAR — les plantes ne peuvent pas absorber instantanément ce surplus, et les algues, plus opportunistes, en profitent. Solution : réduisez immédiatement l’intensité de la nouvelle rampe à 50 % (via le variateur ou en augmentant la hauteur de montage), réduisez la photopériode à 6-7h temporairement, et augmentez progressivement sur 2-3 semaines en surveillant l’évolution. Un déséquilibre CO₂/nutriments peut aggraver le phénomène — un test d’eau peut aider à identifier la cause exacte.

Pour un aquarium de 100 litres : sans plantes (poissons rouges, communautaire simple) : 1 000-1 500 lm suffisent (10-15 lm/L). Avec plantes faciles (anubias, mousses, fougères) : 2 000-2 500 lm (20-25 lm/L). Bac planté standard avec aquascaping : 2 500-4 000 lm (25-40 lm/L). Plantes exigeantes avec CO₂ : 4 000-6 000 lm (40-60 lm/L). En watts LED, comptez environ 0,3 à 0,5 W/litre pour un bac planté standard, en sachant que l’efficacité (lm/W) varie fortement selon la qualité de la rampe — privilégiez toujours les lumens et le PAR annoncés plutôt que les watts seuls.

La LED a définitivement supplanté les tubes fluorescents pour l’éclairage aquarium en 2026. Avantages : jusqu’à 60 % de consommation en moins, durée de vie de 50 000 heures (vs 8 000-10 000 h pour les T5/T8), spectre réglable et programmable, dégagement de chaleur minimal (important pour la stabilité thermique de l’eau), et formats compacts. Les tubes fluorescents ne conservent un intérêt que pour de très grands volumes professionnels où le coût initial d’une rampe LED haute puissance reste élevé, ou pour des passionnés attachés à un rendu spectral spécifique du T5 HO. Pour tout nouvel aquarium domestique, la LED est le choix par défaut.